Comment choisir sa pierre précieuse

Les 4 C : la grammaire du diamant

Dans les années 1950, un laboratoire américain, le GIA, a posé quatre critères pour décrire n'importe quel diamant blanc. On les appelle les « 4 C », d'après leurs noms anglais : Carat (le poids), Cut (la taille), Color (la couleur) et Clarity (la pureté). Aucun de ces quatre éléments ne compte seul : c'est leur équilibre qui fait la beauté d'une pierre.

Avant d'entrer dans le détail, un piège de vocabulaire qu'il faut désamorcer. En français, deux mots prêtent à confusion. Le carat ne dit rien de la « taille » au sens de la grosseur : c'est une mesure de poids. Et « la taille » d'un diamant, justement, ne désigne pas sa dimension mais le travail du tailleur, la façon dont la pierre a été facettée. Gardez ces deux idées séparées, et tout devient limpide.

Le poids et la taille : ne pas les confondre

Le carat, donc, mesure le poids. Un carat vaut exactement 0,20 gramme, le poids d'un petit trombone. C'est le critère le plus facile à comprendre, et souvent celui auquel on pense en premier. Mais attention : un gros diamant n'est pas forcément un beau diamant.

Car tout dépend de la taille, le seul des quatre critères qui ne doive rien à la nature et tout à la main de l'homme. Tailler un diamant, c'est lui donner ses facettes et ses proportions pour que la lumière entre, rebondisse d'une face à l'autre, puis ressorte en éclats. Un diamant rond « brillant », par exemple, compte cinquante-sept facettes minutieusement disposées. Quand ces proportions sont justes, la pierre s'allume ; quand elles sont ratées, elle reste éteinte, même grosse. Le GIA note cette qualité de taille sur une échelle qui va d'« Excellent » à « Poor » (médiocre). Retenez ceci : un diamant plus petit, mais parfaitement taillé, brillera souvent plus qu'une pierre plus lourde et mal taillée. Et comme tailler une pierre, c'est forcément lui retirer de la matière, la taille et le poids se disputent toujours un peu.

La couleur et la pureté

Troisième critère : la couleur. Contrairement à ce qu'on imagine, la plupart des diamants ne sont pas parfaitement incolores, ils tirent légèrement vers le jaune. Le GIA classe cette teinte sur une échelle qui part de la lettre D (totalement incolore, le plus rare) et descend jusqu'à Z (jaune pâle visible). Plus un diamant blanc est dépourvu de couleur, plus il est recherché. À noter : les diamants franchement colorés, jaunes vifs, bleus, roses, dits « fancy », sortent de cette échelle et obéissent à d'autres règles.

Quatrième critère : la pureté. En se formant dans les profondeurs de la Terre, presque tous les diamants ont emprisonné de minuscules marques, on les appelle des inclusions. La pureté mesure leur présence, observée à la loupe qui grossit dix fois. L'échelle va de FL (aucune inclusion, extrêmement rare) jusqu'à I (inclusions visibles), en passant par toute une série d'intermédiaires aux sigles un peu obscurs (VVS, VS, SI…). Bonne nouvelle : la plupart des pierres situées au milieu de l'échelle sont « pures à l'œil », c'est-à-dire que leurs inclusions ne se voient pas sans loupe. Inutile, donc, de chercher la perfection au microscope : ce qui compte, c'est ce que verra l'œil.

L'origine et le certificat : la carte d'identité de la pierre

Au-delà des 4 C, deux questions me semblent essentielles : d'où vient la pierre, et qui le garantit.

Pour les diamants, l'origine responsable repose sur une chaîne documentée, c'est tout l'esprit de la traçabilité que nous défendons à l'atelier. Mais la garantie de la qualité, elle, passe par un document précis : le certificat, établi par un laboratoire de gemmologie indépendant. C'est, en quelque sorte, la carte d'identité de la pierre.

Deux laboratoires font référence. Le GIA, le Gemological Institute of America, fondé aux États-Unis en 1931 : c'est lui qui a inventé les 4 C, et son sérieux fait autorité dans le monde entier. Et le HRD, Hoge Raad voor Diamant, le « Conseil supérieur du diamant », fondé en 1973 à Anvers, capitale historique du diamant, qui fait référence en Europe. Tous deux sont totalement indépendants du commerce : ils analysent la pierre et la décrivent sans rien y vendre.

Que contient un tel rapport ? Les fameux 4 C, les mesures exactes de la pierre, un schéma situant ses inclusions, et, c'est capital, la mention de sa nature : naturelle, traitée, ou créée en laboratoire. Souvent, le numéro du certificat est même gravé au laser sur le rondiste (la tranche de la pierre), invisible à l'œil nu, pour l'identifier à coup sûr. Un détail pratique : en dessous d'un certain poids, souvent autour de 0,30 carat, les petits diamants ne sont pas certifiés un par un, mais l'atelier qui les emploie se porte garant de leur qualité.

Les pierres de couleur : la couleur d'abord

Tout ce qui précède vaut pour le diamant blanc. Pour un rubis, un saphir ou une émeraude, les trois grandes pierres précieuses de couleur, les règles changent d'ordre.

Ici, c'est la couleur qui prime, avant tout le reste. On la juge à trois choses : sa teinte (le rouge, le bleu…), son intensité, et son homogénéité. Une couleur vive, profonde et régulière compte bien davantage qu'une teinte pâle ou inégale. Et le poids passe au second plan : un petit rubis d'une couleur exceptionnelle l'emporte sur un gros rubis terne.

La pureté, elle aussi, se juge autrement. Dans une pierre de couleur, les inclusions sont normales, attendues même : on dit joliment qu'une émeraude possède un « jardin ». Une émeraude parfaitement pure serait d'ailleurs suspecte, souvent le signe d'une pierre de synthèse. Ce qui compte, là encore, c'est le charme de l'ensemble.

Un point mérite toute votre attention : les traitements. La très grande majorité des saphirs et des rubis sont chauffés, portés à très haute température pour aviver leur couleur et estomper leurs inclusions. La plupart des émeraudes, elles, sont huilées pour combler leurs fissures de surface. Ces traitements sont courants, anciens et acceptés ; une pierre qui n'en a subi aucun est simplement plus rare et plus recherchée. La seule règle d'or : le traitement doit être déclaré sur le certificat. Ne pas le mentionner, c'est une tromperie. Pour ces pierres, l'origine compte aussi beaucoup (certaines provenances sont réputées), et des laboratoires spécialisés, comme le SSEF ou le Gübelin, se consacrent à leur expertise.

Mes conseils pour bien choisir

• Privilégiez la taille avant le poids. Un diamant un peu plus petit mais magnifiquement taillé aura plus d'éclat qu'une grosse pierre mal proportionnée. C'est la lumière qu'on remarque, pas les centièmes de carat.
• Visez le « pur à l'œil », pas la perfection au microscope. Une pierre dont les inclusions ne se voient pas à l'œil nu est parfaite pour un bijou, inutile de chercher une pureté que personne ne verra jamais.
• À partir d'un certain poids, demandez un certificat indépendant. GIA, HRD : un rapport d'un grand laboratoire vous garantit la qualité et la nature de la pierre, et son numéro se vérifie en ligne en quelques secondes.
• Pour une pierre de couleur, choisissez d'abord la teinte qui vous émeut, puis demandez toujours si elle est traitée. La chauffe et l'huilage sont normaux ; ce qui ne l'est pas, c'est de vous les cacher.
• Pensez à votre quotidien. Le diamant est la plus dure des pierres, le rubis et le saphir résistent admirablement au temps ; l'émeraude, plus tendre et plus fragile, demande un peu plus de précaution. Choisissez selon la vie que mènera votre bijou.

Au fond, tous ces critères ne sont que des repères. Une pierre ne se choisit pas seulement sur un papier : elle se choisit aussi, et surtout, avec les yeux et avec le cœur. À l'atelier, je suis là pour vous aider à accorder les deux, venez la regarder, on en parle.